腕錶發展到如今可以說是千奇百怪，各種各樣的款式都有，但是有的只是一些花架子，實用性並不是很強。那麼在這麼多腕錶中，如何才能找到一款實用性高，又不缺劃美觀的腕錶呢？今年的日內瓦高級鐘錶沙龍已經閉幕，各大品牌推陳出新，一衆預期之內或預期之外的新表紛紛到來。如此繽紛繁多的款式讓我在大飽眼福的同時，也多少有些應接不暇。新表雖好，但這個月卻有幾隻一度被我“忽略”的手錶引起了我的關注，閒來之餘，對它們細細觀賞了一番，其中心得與大家分享。
MB&F HM3 Fire Frog 手錶
關公變美人——MB&F HM3 Fire Frog 手錶
我手腕子細，可偏偏又喜歡大表，幾欲提筆，可又心中思量，這表我能不能戴得上手？按捺不住，特意跑到MB&F 的店裏試試，比劃了幾下發現能戴，效果也不錯。MB&F 挺特別的，也沒見過它有什麼大張旗鼓地宣傳，但品牌的知名度在大陸還不低，在獨立品牌裏能數得上一二，我也百思不得其解，或許真的是表做得太奇特了，讓人看一次就過目難忘。MB&F 的製表理念就是這樣，現如今大部分人都用手機看時間，手錶的作用正在發生改變，變爲展現個性與品位的事物，新奇創新的外形將會大行其道。
MB&F 手錶的設計靈感大多來自科幻影片，HM3 手錶的靈感來源是一艘宇宙飛船，只不過在這款HM3 Fire Frog 中，又借鑑了青蛙的眼睛。青蛙可以不轉動頭部就環視各個方向，這款手錶的時、分轉盤(H 代表小時、M代表分鐘)也具有同樣效果，讓佩戴者不用轉動手腕就能看清時間，這一來二去，宇宙飛船就變成了青蛙。在“青蛙”的大嘴裏有一個戰斧式的自動陀，這算得上是這款表的又一大特點，設計靈感自然也來自某一部讓製表師印象深刻的影片。自動陀外緣是一個日曆環，不過要想看清今天是幾號，真得有一雙好眼力，因爲在錶殼上標記日期的小三角真是不太顯眼。不過話又說回來，MB&F 的賣點就是新奇的外觀，完整的時間功能並不是第一位。
MB&F HM3 Fire Frog 手錶
HM3 Fire Frog 手錶另一個值得一說的地方就是它的機芯。這款手錶的機芯是由芝柏機芯改裝而成的。起初我也對改裝機芯不屑一顧，總是感覺改裝的怎麼也不如自產的。後來一位朋友跟我說“你看，做機芯就像紋身，紋得細緻美觀得需要好手藝；改機芯就像是改紋身，原本紋的是關二爺，結果能給改成美人，你說這本事大不大？”聽完一席話我如夢方醒，講得好，好一個關公變美人，在理，貼切。把一個芝柏的機芯變成“宇宙飛船”和“青蛙”的確本事不小。如果您仔細觀察可以發現HM3 Fire Frog 手錶的機芯是反裝的，因此要翻轉時針和分針軸，並改動傳動齒輪，才能保證手錶正常運轉，一般手錶尚且如此，更何況改動如此之大的HM3Fire Frog“青蛙表”了，本事這麼大，MB&F 想不火都難。
雅典經理人雙時區手錶
最方便的兩地時手錶——雅典經理人雙時區手錶
我一向不喜歡那些佈滿了時區與城市名稱的世界時手錶，因爲這些密密麻麻的時區與城市總會把我搞得暈頭轉向，讓我不想多看錶盤一眼。前幾天在辦公室“研究”一隻這樣的手錶，果然不出意外，看了幾眼我就被它打敗了。幸虧我的生活還算安逸，不用奔走在世界各地，穿梭在各個時區之間。若是真有需求，一隻最方便實用的兩地時手錶就足矣了，不是世界時手錶不好，而是信息量實在太大了，讓我無福消受。
看過不少兩地時手錶，雅典的經理人雙時區是我第一選擇。雅典給我的印象是個有歷史、有技術、有創新的品牌，只是進入我國時間較晚，還比較小衆。在鐘錶圈子裏，雅典的技術實力很強。我曾藉着一次雅典的活動對這個品牌深入瞭解了一番，歸結三點，工藝上的掐絲琺琅；材料上的鑽石硅晶體；技術上的活動人偶三問、卡羅素陀飛輪以及天文表都是雅典的強項和別無二家的特有技術。強項一多，難免一些樸實實用的項目就容易被奪人眼目的複雜功能遮蓋了光芒。雅典的兩地時手錶非常著名，這是因爲雅典擁有一項兩地時手錶專利，叫即時時區調節系統。讓雅典的兩地時手錶調節起來非常方便。
雅典經理人雙時區手錶
一般的兩地時手錶如果需要調校第二時區的話，都要摘下手錶，拔出錶冠，以此把第二時區撥至需要的時間。在家鄉原住地時間方面，有時還不得不考慮一下晝夜問題。拜專利所賜，雅典經理人雙時區手錶在10 點位和8 點位分別有兩個按鈕，按一下按鈕就可以將時針向前或向後移動一小時。如此一來，根本不用摘下手錶就可以調節第二時區時間。坐上飛機，按幾下按鈕，時間問題就解決了。另外，在9 點位顯示的家鄉時間採用數字形式，到底是早上10點還是晚上10點的問題一目瞭然。暫且不論大日曆和陶瓷表圈怎麼爲它錦上添花，單就方便快捷的兩地時功能就非常適合我這種怕麻煩的人。手錶買來終歸是要戴的，是要用的，很多時候簡單方便總比複雜要好。
摩凡陀SE終極版TEXALIUM手錶
孤獨的太陽——摩凡陀SE終極版TEXALIUM手錶
在設計與藝術別冊中，我們曾探討過手錶算不算藝術品，各個大家名家暢所欲言。我在心中也暗自思量，手錶這種工藝上精工細作，設計上反覆推敲考量的小機器怎麼不是藝術品呢？就拿摩凡陀來說，這種兩根針，一個圓點的設計就非常符合我“少即多”，“簡單就是美”的審美觀念，並且很容易讓我聯想到宇宙、哲學和神祕主義。雖然不是什麼複雜表，也沒有什麼複雜工藝，但一說起手錶藝術我總是不禁想到摩凡陀的博物館手錶。
遙想早年的摩凡陀，推出的手錶款式也不少，計時、全歷月相不一而足，但總讓我感到缺少些什麼。換句話說，要是把錶盤上的品牌標誌拿了去，就怕連我自己也認不出它是誰家的產品。從藝術家內森· 喬治· 霍威特爲摩凡陀設計的博物館無數字表盤起，摩凡陀就走上了前衛藝術的康莊大道。從此象徵着太陽的圓點就一直掛在錶盤12 點上，不曾隕落。後來，摩凡陀爲了彰顯代表現代藝術的設計理念，也請了一些藝術家爲摩凡陀設計錶盤，波普風格的圖案在摩凡陀手錶上層出不窮，但從我的審美角度看，那些花花綠綠的圖案無疑是畫蛇添足，讓手錶顯得太卡通、太像玩具。反觀去年巴塞爾上摩凡陀推出的兩款手錶卻非常成功，摩凡陀瑞紅PLANISPHERE 和瑞紅SKYMAP，將大氣層外俯瞰地球和星空兩種圖案與象徵太陽的圓點結合，表現出地球與太陽的關係，以及宇宙的深邃和神祕。由此可見，如何善用12 點的“太陽”，就是摩凡陀設計的核心。
這款SE 終極版TEXALIUM 手錶最讓我中意的地方就是它把摩凡陀博物館系列的特徵和運動表很好的結合在了一起。摩凡陀SE 終極版以前推出的不鏽鋼款我就非常喜歡，通體銀色，硬朗厚實，錶盤卻一如既往的神祕。這款SE 終極版TEXALIUM 手錶在尺寸上與前者相似，44 毫米，不鏽鋼做上了黑色PVD 塗層，並在錶殼側面使用了新的材質Texalium(一種創新、高反射性鍍鋁編織玻璃纖維)，錶冠上也點綴了一粒碳纖維與其搭配，橡膠錶帶也讓它的運動感更強烈了一些。有時我很期待摩凡陀推陳出新，想看一看它的新款怎麼利用霍威特博物館錶盤這一品牌珍貴遺產。有時又覺得摩凡陀其實無需什麼變化，因爲我喜歡的其實就是它那空空如也的錶盤，外加一個孤零零的“太陽”。
歐米茄星座系列38毫米星期日曆表
熟悉又陌生的星座——歐米茄星座系列38毫米星期日曆表
這個月讓我明白了一個成語，什麼叫事與願違。原本對積家雙翼關注已久，期待本屆日內瓦上積家雙翼能再來個驚世駭俗，結果雙翼沒讓我驚着，反而帶跳字計時的第三代球型陀飛輪讓我佩服的“五體投地”；原本在前些日子剛推出的歐米茄非磁性金屬的防磁同軸機芯8508 讓我把注意力全都集中在了海馬身上，結果本文的主角卻變成了星座。
當然，星座也是好表，風頭甚至蓋過了海馬，理應加重筆墨。這隻表所帶的星期日曆功能不僅是星座系列裏的第一款，也是同軸機芯的第一款。雖然是去年巴塞爾的款式，但最近剛剛上市，爲了一睹真容，我還輾轉了不少地方。這款星期日曆星座有紅金、間金、不鏽鋼三款。整體來看手錶外觀一如往昔，畢竟像星座這種經典設計不會生什麼大變化，但細節的改變則是必不可少的。首先，這款星期日曆的星座直徑38 毫米，在35 毫米和38 毫米徘徊的星座在一衆“大”海馬裏顯得比較秀氣。年輕人或許喜歡海馬更多些，但隨着年齡和閱歷的增加，星座這種比較“文”的經典設計還是比較得人心，在歐米茄現在主要的這幾個系列裏，星座算是賣得最好的。星期窗口位於錶盤12 點位置，佔據高位也突顯了星期功能的重要性，日曆窗口則位於6 點位置。貴金屬款在表圈時標上鑲有鑽石，116 顆，總重0.13 克拉。這兩年的新款星座相較之前的老款在細節上還是發生了一些變化，比如一體式錶鏈明顯比以前更加飽滿厚實，用料更足；表頭的託爪也固定死了不能拆卸。雖然這些細微的變化並不起眼，但體現了一種上進的態度。
現在提到歐米茄就得說一說同軸機芯，這彷彿已經成爲了我的一種習慣。這款星期日曆的星座表使用8602/8612 同軸機芯，貴金屬款使用金陀金夾板的8612，鋼款使用白色鍍銠的自動陀和擺輪夾板，背透機芯映襯了手表的總體風格。另外，歐米茄同軸機芯已經換裝了硅遊絲，同軸擒縱的結構可以說已經基本完美，從這次的防磁同軸機芯來看，新材料一旦跟上，又會是一次大發展。
總的來說，這款星期日曆的星座還是很出色的，新的同軸機芯，經典的設計，更重要的是對於商務人士、上班族來說相當實用的星期日曆功能，要金有金，要鋼有鋼，夫復何求？
